西安在重庆人眼里，似乎穿越不分童叟，古城文化底蕴有多厚重，倘佯任一街巷，都有沉甸之感。
我曾经到西安旅游，像只菜鸟，啥都按安排的来，结果可想而知，正如有人吐槽的那样：“上车就睡觉，下车就屙尿，到了就照相，一问啥都不知道。”
今年去西安旅游，我不跟团了，却有着和我的曾经相去甚远的感受。
我在钟楼附近的背街上，刚避开一辆鸣笛的三轮车，迎面就撞见个穿齐胸襦裙的姑娘，青绿色裙摆扫过青砖地，手里捏着半块甑糕，鬓角的珍珠步摇随着脚步轻晃…
还听她问旁边的小伙：“前头那家油茶麻花还排队不？”一口地道的西安话，带着点秦腔的调儿，让我一时分不清，这是游客穿了古装，还是当地人本就活在唐时的光景里。
大雁塔广场更不必说了。夕阳给唐僧像镀上金身的时候，穿圆领袍的小哥在人群中穿梭，兜售冰棍。
擦肩而过的仕女提着绣帕，鬓边插着压发饰物，光彩夺目，那背影特吸人眼球。也只有在这个时候，男人盯女人盯到目不转晴，也不会脸红。
连续多日打卡景点，我注意到，连巡逻的保安，都穿着藏青色的古装，束腰的长袍一动就衣角卷风，威严得像是丞相府里的侍卫。
然而他手里的对讲机，偶尔“滋滋”响两声，让我惊觉我没有穿越，我还活在2025的人间烟火气里
我去回民街吃小吃吧，刚走到街口，就被个穿胡服的姑娘撞了胳膊。她扎着双环髻，耳坠上的铃铛叮当作响，手里攥着两串烤肉，笑着说“对不住”，转身就钻进人群。
她那身影混在青砖灰瓦的老铺间，倒像是从《捣练图》里走出来的，连脚步都带着画里的鲜活。
旁边卖甑糕的大爷，穿件藏蓝的短打，戴着瓜皮帽，慢悠悠地用木铲盛糕，见人就说“尝尝，还是当年宫里传出来的方子”，语气平常得很，仿佛这大唐的滋味，本就该天天吃进嘴里。
最妙不过是在城墙根下散步。暮色里，砖缝里的小草在风中晃，穿汉服的姑娘小伙们沿着墙根走，有的手里摇着团扇，有的背着行囊，说说笑笑间，像是刚从朱雀大街逛完回来的世家子弟。
连城墙下扫地的环卫工，都换了身浅灰色的粗布衣衫，扫帚扫过地面，“沙沙”声里，竟和远处传来的钟声合上了拍子。
我到了这些地方，总会恍惚。分不清迎面走来的是游客还是居民，也分不清自己是身处现代都市的西安，还是千年前的长安城。
我曾和穿古装的人搭讪过，原来唐宋时装，在西安有不小的产业规模，当地各个年龄段的人，有这种需求的，不在少数。
外地人呢，尤其是游客想过把瘾，每客花200元就可租套古装服饰，另赠画娤免费。
难怪在西安，古裝盛行。原来那不是人们在刻意扮演，倒像是这座城本来的尊容。
人们穿着唐装，走在路上，连风里都飘着唐时的气息——有胡饼的香，有脂粉的甜，还有历史浸出来的、沉甸甸的暖。
或许西安就是这样，不用刻意去寻古迹，因为走的每一步，都踩着大唐的脚印；不用特意去感受文化，因为迎面撞上的每一个人，都带着那时的魂。
这一趟旅游西安的自由行，让我真切感受到这座城市所特有的：亦古亦今的人间烟火气。