重庆饮食，多沾着两江的水汽与码头的烟火。
昔年嘉陵江、长江沿岸，纤夫、挑夫裹着汗气歇脚，架起粗铁炉，
丢些牛杂、青菜，滚一勺红油驱湿寒，此即火锅雏形，
《巴县志》载清末民初“毛肚火锅”渐兴，便是这般市井滋味。
“民以食为天，而巴人食以辛为魂”，辣椒入川后与本地花椒相融，
恰合山城人热辣性子，成了饮食里的根。
抗战时各地人聚重庆，饮食添了包容，却没丢本味；
江湖菜如辣子鸡、水煮鱼，不拘摆盘却够酣畅，是街坊间的烟火气。
如今虽有清淡改良，老饕仍认那口“辣得通透，麻得绵长”。
围炉吃火锅时，亲友闲话，水汽氤氲里，
倒见得重庆饮食最真的意，
不止是味，更是烟火里的人情，恰应了“味不变则魂不丢”的老话。
重庆小吃都有啥？当地人推荐这10样，好吃还不贵……
重庆豆花饭
清末民初，长江码头的挑夫们用二两烧酒就着豆花下饭时，
怕也没想到这碗嫩如云絮的豆花，
会成为重庆饮食江湖里与小面、火锅鼎足而立的"市井三绝"。
重庆人，用胆巴点卤替代石膏，让豆花既保留北豆腐的筋骨，又得南豆腐的柔滑。
豆花的妙处全在"嫩"字诀。
垫江石磨豆花要选海拔八百米以上的黄豆，在山泉水里泡足十二时辰，
石磨慢悠悠转出乳白浆汁，
煮沸后点入稀释五十倍的胆巴，
最考验功夫的是滤压，老练的师傅用筲箕轻点三下，
豆花便有了"拈得起、不掉散"的韧劲，窖水却依然清甜得能照见人影。
重庆担担面
这碗面的故事，得从自贡盐场的扁担说起。
1841年，有个叫陈包包的挑卤工，右肩被盐卤压得扭曲，倒成了个天然的“货架”。
他挎着铜锅、煤炭、面条，在盐井间穿梭，铁锅里的水滚着，
面条在沸水里翻腾，捞起时裹着蛋清的柔滑，像极了盐工们被汗水浸透的脊梁。
后来这扁担挑到了重庆，
红油里炼着二荆条的魂，
芽菜必须是叙府的甜，连花椒都要选蜀地的麻，这碗面，从此有了山城的脾气。
老重庆人吃担担面，讲究个“三口面”。
头口吸溜面条，细如银丝却筋道得能挂住汤汁；
二口嚼肉臊，肥瘦相间的猪肉粒炒得酥香；
三口喝汤，红油里浮着芝麻酱的醇厚。
重庆麻辣烫
纤夫在江边拾石架罐，以江水煮野菜，撒把花椒海椒，
既驱寒湿又解饥肠，这便是它的前身。
后来，这滚烫的智慧被带上岸，成了市井里的麻辣传奇。
它的魂在汤底，牛油与香料，
郫县豆瓣熬出红亮，二十余种香料，三椒三香交融，辣得层次分明，麻得恰到好处。
食材从藕片到毛肚，在滚汤里走一遭，脆生生的，
裹着汤汁的醇厚，入口先麻后辣，最后泛起丝丝回甜。
做法不复杂，却讲究个“火候”。
骨汤打底，香料炒香，食材按熟度下锅，七分熟便捞起，
蘸上蒜泥香油，或是芝麻酱调的浓稠蘸料。
重庆人爱它重麻重辣，外地人也可选骨汤清甜，但那口滚烫的江湖气，始终是它的底色。
涪陵油醪糟
重庆涪陵的特色传统小吃，其诞生史可追溯到清朝乾隆年间。
当时，涪陵城内有一户姓李的人家，以制作醪糟为生。
某日，李家媳妇在制作醪糟时，不慎将猪油溅入其中，
却意外发现这样制成的醪糟口感更加醇厚，香气扑鼻。
于是，李家开始尝试在醪糟中加入猪油、芝麻、核桃等配料，
经过反复试验，终于形成了独特的油醪糟制作工艺。
这道小吃形态饱满，色泽金黄，口感外酥里嫩，甜而不腻。
其做法并不复杂：
将糯米蒸熟后发酵成醪糟，再加入猪油、芝麻、核桃等配料翻炒至金黄即可。
如今，涪陵油醪糟已成为当地人早餐的首选，也是游客必尝的美食之一。
重庆酸辣粉
这碗裹着红油与醋香的粉条，藏着山城的江湖气。
老辈人说，三国时桃园结义，主人用红苕粉煮了碗酸辣，添小尖椒、老坛酸菜，
再撒红糖黄连，寓意“人生百味都要尝”。
虽是传说，倒也道出这碗粉的魂，
酸得清冽，辣得温柔，像极了重庆人骨子里的直爽与韧劲。
粉条是红薯与豌豆调和的，传统手工漏制。
汤头是猪骨鸡架熬的，鲜得能掉眉毛，保宁醋一泼，酸香直钻鼻尖，
再撒把酥黄豆、花生碎，香菜末一撒，红油一淋，光看颜色就勾得人咽口水。
夏天吃开胃，冬天吃暖身，连杨贵妃都惦记着这口，虽是野史，
倒也说明这碗粉的魅力，从古到今都没变过。
重庆九园包子
诞生于1931年的民国烟雨里，像一页泛黄的旧报纸，裹着山城的烟火气。
苏泽九，这位曾执笔革命军的参谋长，褪下戎装，
在较场口的鱼市街支起蒸笼，用公孙长治资助的2000大洋，
将“九”字刻进牌匾，九园，九园，取长久之意。
那时的包子，是限量供应的稀罕物。
每日只做五百客，咸甜各一，
咸馅裹着猪宝肋肉的油润、冬笋的脆爽、干贝的鲜甜，
甜馅藏着蜜枣的绵密、核桃的酥香，
面皮揉进牛奶，白得像初雪，咬开时腾起的热气，
混着酱香与甜腻，连银行家都甘愿排队等上一上午。
陈麻花
这麻花原是山西移民的手艺，清末在巴渝落地生根，
陈昌银老汉2000年把它搬到古镇，硬是搓出了个非遗传奇。
十八道工序像刻在骨子里的密码，从冬小麦筛粉到160度油温翻炸，
每道工序都藏着匠人的执念，
面团要醒得绵软，搓成"8"字得利落，炸得金黄却不焦糊，
这分寸拿捏得比算命先生看相还准。
咬开一根麻花，外皮脆得能掉渣，
椒盐的咸香、蜂蜜的甜润、葛粉的清火，在舌尖上跳起了川剧变脸。
最绝是那股子油香，不腻不燥，倒像老灶上煨了十年的老茶，越品越有滋味。
走在磁器口，总见游客捏着麻花边走边啃，像捧着块烫手的山城记忆。
重庆抄手
这道裹着山城烟火气的千年小吃，原是宋朝馄饨的川渝变种。
康熙年间，成都况氏夫妇将北方馄饨注入川魂，
以花椒磨粉入馅，创出“老麻抄手”，手抄间煮熟的功夫，恰似重庆人快意江湖的性子。
其形若金元宝，皮薄如蝉翼却韧劲十足，
七分瘦三分肥的猪背柳肉裹着脆藕丁，咬开瞬间肉汁迸溅，
麻辣红油裹着花椒的麻，辣得人舌尖发颤却停不下筷。
做法极简却考究：肉馅顺时针搅上劲，抄手皮对折捏边，
入滚水三浮三沉，汤底以红油、蒜末、花椒面调出霸道鲜香。
清晨来一碗，麻辣裹着热汤滑入喉，便是山城最地道的早安。
山城小汤圆
这道嵌在重庆烟火气里的甜蜜明珠，
原是杭州人余国华1940年代携家传手艺漂泊至山城时埋下的种子。
他将宁波水磨工艺揉进重庆吊浆法，把汤圆搓成龙眼大小，裹上猪边油与黑芝麻的魂。
1964年更名后，这颗白糯的丸子便裹着两江水汽，
在火锅与小面的夹缝里长出自己的江湖。
非遗名录里沉淀的，是糯米泡足七天七夜后石磨淌出的雪白浆液，
是猪油与芝麻在掌心搓出的琥珀色流心。
沸水里滚三滚，汤圆便成了半透明的玉珠，咬开是滚烫的甜，裹着山城的雾与杭城的雨。
重庆小面
诞生于清末民初的重庆街头，
最初是挑担小贩为贫苦百姓烹制的“素面条”，因价格低廉、分量实在，
逐渐成为山城百姓的“国民早餐”。
抗战时期，它与担担面、大面竞争，
最终凭借“麻辣鲜香”的独特风味站稳脚跟，2019年被列入重庆市级非物质文化遗产。
其精髓在碱水面与红油辣子：
高筋面粉加食用碱揉成筋道面条，煮至断生过凉水，保住麦香与弹性；
红油辣子需二荆条与朝天椒炒香，菜籽油泼出红亮，青红花椒各半添麻，
再配涪陵榨菜、宜宾芽菜、熟花生碎，最后浇上筒骨高汤。
清晨，一碗热辣小面下肚，额头沁汗，却只觉畅快，这便是重庆人的“过早”。
记得那次在磁器口，老张递给我一碗豆花，瓷勺碰着碗边叮当响。
“嫩吧？”他咧嘴笑，眼角的皱纹像嘉陵江的波纹。
我辣得嘶哈嘶哈，他倒上二两烧酒，“慢点，味道又跑不了。”
重庆的味道就这般，钻进街巷的砖缝里，飘在火锅的雾气中。
辣不是攻击，是拥抱；麻不是刺痛，是留恋。
如今高楼起了又起，可锅炉边围坐的人，依旧在滚烫的红油里捞着生活。
味在，魂便在。
你且去吃，去流汗，去那烟火最盛处——重庆人管这叫“巴适”。