景德镇的瓷是冷的，釉色里藏着千年光阴；可景德镇的烟火是热的，街头巷尾的香气里，裹着几代人的日子。那些没挂大招牌的小摊，藏着比官窑更动人的滋味，值得你专程拐进老巷，赴一场舌尖的约。
麻糍粿
珠山路拐角的老槐树下，陈爷爷和李奶奶的麻糍粿摊，竹筐里总堆着白白胖胖的圆子。凌晨四点，老两口就支起青石臼，把蒸得发亮的糯米倒进去，木槌“咚咚”捶打——这声音敲了四十年，成了街坊的闹钟。捶到糯米黏得能拉�银丝�，就揪成小团，滚上炒香的芝麻、黄豆粉，或是裹一层绵白糖。
“要甜的还是咸的？”李奶奶手快，捏起一个麻糍粿，往花生碎里一滚，递过来时还带着余温。咬下去的瞬间，糯米的糯裹着芝麻的香，在舌尖慢慢化开，软得像小时候奶奶揉在怀里的暖意。穿西装的年轻人路过会停下来，接过时总说：“跟小时候您给我包的一个味儿。”李奶奶就笑：“糯米没变，心也没变。”
碱水粑
清晨的里弄，炒碱水粑的香气能漫过三条街。王师傅�铁锅�在煤炉上“滋滋”响，碱水粑是自家做的——早米泡三天，磨成浆，掺上草木灰滤的碱水，蒸熟后切成菱形块，透着淡淡的黄。下锅时热油一爆，加蒜叶、腊肉、辣椒炒得滋滋冒油�碱水�的清苦混着肉香，鲜得人直咽口水。
“来碗热的不？”王师傅挥�锅铲�，汗珠顺着额角流。穿校服的姑娘捧着碗蹲在小马扎上，筷子戳起一块，烫得直呼气也舍不得放：“爷爷说他小时候，窑工们就靠这粑扛饿，现在我上学，也得垫饱这口才有力气。”碱水粑的韧，是瓷都人骨子里的劲，嚼着嚼着，就尝到了日子的实在。
清明粿
三月的景德镇，艾草香会钻进每条老巷。太平巷的张婶，总在这时把新采的艾草烫熟，揉进米粉里，面团就染成了浅浅的绿。包馅时手速飞快：咸的�春笋�炒肉末，鲜得跳；甜的是芝麻混红糖，咬开能流心。蒸好的清明粿，透着艾草的清苦，像极了江南的春天——温柔里带着点倔强。
有次见个白发奶奶来买，指着甜粿说：“给我来五个，孙女在上海念大学，说做梦都想吃这口。”张婶多塞了一个：“让她知道，家里的艾草，年年都等她回来采。”清明粿哪是只在清明吃？它是漂泊的人心里，一根系着家的线。
瓷碗糕
弄堂深处的老瓷厂旧址旁，有个卖瓷碗糕的小摊。别处用竹笼蒸，这里偏用废弃的小瓷碗——粗陶的碗沿带着窑火的痕迹，装着米浆，蒸出来的糕顶会鼓出个小尖，像戴着顶白帽子。米浆是晚米磨的，加了酒酿发酵，透着淡淡的酸香，咬开时松软得能弹起来，细品还有米的清
甜。
摊主是个扎辫子的姑娘，说这瓷碗是她爷爷当年烧窑剩下的“残次品”。“爷爷说，好瓷要养，好糕也要等。”她笑着递过一碗，瓷碗的粗粝蹭着指尖，糕的软和瓷的硬，在手里撞出奇妙的暖。放学的孩子攥着零钱来买，捧着瓷碗边吃边跑，笑声惊飞了檐下的麻雀。
这些藏在街头巷尾的味道，没有精美的菜单，甚至连名字都带着土气，可它们比任何招牌都诚实。麻糍粿的糯里有牵挂，碱水粑的香里有烟火，清明粿的苦里有思念，瓷碗糕的甜里有传承。
若你为瓷而来景德镇，不妨多留半天，往老巷里走走。闻着香找到那些小摊，吃一口热乎的，就会懂：瓷都的魂，一半在窑火里，一半在这烟火气里。这些味道，值得你专门来一次——不为看瓷，只为让舌尖，记住这座城最暖的模样。#特色美食#