第一次真正接触沙漠是九年前。那时我加入了一个户外团队，有幸在内蒙通辽奈曼旗沙漠玩了一次两天一夜的穿越，从此我就喜欢上了沙漠风光。但之后的九年里，也曾携家人数次自驾外出旅游，但一直没有再次亲近沙漠的机会。直到今年假期，在一向喜欢繁华名胜之地的妻子的策划之下，我意外再次走进大漠，而且是中国著名沙漠腾格里！
漠西戈营地活动区
这次行程属于半自驾，我们夫妻二人从东北飞到西安，然后坐火车到陕北榆林，可能是多年的自驾已经形成了习惯，直到接到同学的那辆“斯巴鲁”开始，我才有了“自由行”的感觉。
这次是一场说走就走的旅行，妻子决定得非常突然，我根本没时间去像以往一样做功课、读攻略、设计行程。一路上都是妻子用手机来指挥我。离开榆林，原定目的地是宁夏银川，行驶在青银高速上，正开得起劲儿，忽然看见沙坡头景区的路标，妻子忽然临时改变行程，要去中卫市，于是我不得不赶紧寻找掉头的路口，就这样，我们阴错阳差的来到了宁夏西部这座我一点都不了解的城市。而接下来让我更吃惊的是这是一座矗立在沙漠边缘的城市。
中卫市鼓楼
对于到宁夏第一夜住宿问题，妻子提出了两套方案，一是住在中卫市，然后在设计第二天的行程，第二是找一家沙漠旅馆，体验一晚上。
“沙漠旅馆？我没听错吧？”
“对，沙漠旅游在这边很有名的！”
直到这时我还是心存疑惑，从一座城到沙漠怎么说也得有几十几百公里吧，但一想到能再次走进沙漠，心里莫名的激动竟然战胜了旅途的疲惫。妻子很快联系上了一家沙漠营地，按照发过来的导航位置，我在中卫市稍作休息就再次上路了。
这是一次相当奇妙的旅程。
高山大漠
出了中卫市，南面就是一长列沟壑纵横的山脉，当地人称为“香山”，属祁连山余脉，山势算不得巍峨，但对我这个一直生活在东北大平原的游客来说已经感到了相当的震撼，更让我激动的是，山脚下滚滚东流的那条大河就是我们的母亲河之一——黄河！这是我第一次如此近距离的亲近黄河。溯河西去，驶入迎闫公路折向北面，刚刚开出十几公里，正在惊叹于一座西北城市竟然绿化如江南一般时，道路两侧赫然出现了连绵不断的沙丘！地理知识比较匮乏的我此时还不知道自己已经从宁夏驶入了内蒙地界。此时漫漫黄沙从公路边一直延伸向远方，在夏日阳光的映照下金灿灿亮晶晶，要不是时间的限制，我真想立刻停下来冲进沙漠里撒个欢儿！而更让人惊喜的是，在沙漠公路中穿行一段时间后，突然一大片碧绿的草原映入眼帘，这就是当地著名的“通湖草原”了。山脉、大河、沙漠、草原，这些原本在我心目中相距甚远的景观竟然在这里如此和谐地汇聚在一起，让我不得不在心底叹服大自然的神奇，叹服华夏大地的壮观和美丽。
通湖草原
大约一个多小时的行程，我们就已经接近了营地接待站。路上车辆很少，两侧的荒漠和沙丘开始变得更加辽远和开阔，毫不夸张地说，这里的任何一段公路都可以作为时下流行的网红打卡之地，茫茫沙海之中，一条大路蜿蜒曲折伸向仿佛没有尽头的天际，沙漠是凝固的金色海洋，而道路却像流动的飘带，带着你的眼你的心由近及远……
按照营地发过来的地图位置，我从入口处驶下了公路，正式融入沙海。此刻从高处观望，以帐篷为主要标志的营地已经三三两两地在沙丘深处隐约可见，但我们的营地在哪里仍然是未知，沙漠中的手机信号是时断时续的，但附近进出沙漠只有这一条通道，所以我也没在意，生平第一次自家进入沙漠，还是有点小得意。但没过多久我就开始心里发毛了，因为路面上的沙子越来越软了，而迎面偶尔窜出来的车子几乎全部是硬派的四驱大越野。于是我对自己的驾驶技术和车况开始信心不足了，这在此刻，车身忽然一震，我心想坏了，一定是陷住了！幸好车子还有“适时四驱”功能，我赶紧挂上手动挡，一点点从沙坑中挪动出来，我知道前方的路会更糟糕，于是调转方向赶紧向公路靠拢。
此时妻子的手机信号恢复了，原来我们是自作主张开错路了。沙漠中的定位不是十分精确，我们只需在入口接待处停驻就可以了。
不多一会儿，接送的“大越野”就烟尘四起的从沙丘后面冲出来，这才是我们进入营地的座驾。回想起刚才的鲁莽，不由得一阵阵后怕！
妻子选择的这个营地名字很有特色——“漠西戈”，服务态度好的没的说。临近傍晚，但风沙不仅没有停下来的趋势，而且还越来越呈肆虐之势，一般的游客不会选着这个时段进驻的，但第一次来沙漠的妻子却士气高涨，非要体验一下大漠飞沙，我就更不用说了。但我们还是低估了腾格里的力量。
沙漠的风实在太大了，我费劲九牛二虎之力插到沙里二十几厘米的旗子几乎瞬即就被掀翻，妻子在临时避风亭里想出去，一个人几乎推不开门，那些肉看几乎看不见的小沙粒是无孔不入的，尤其是对我裸露在外的皮肤丝毫不客气，就像实验室里的高速粒子一样不停地射向我的全身，麻酥酥的刺痛一波又一波，而这丝毫不影响我在沙漠之舟上体验“大漠驼铃”、骑着沙地摩托在沙海中驰骋冲浪，因为这才是真正的沙漠，这才是真正的体验。“不爱风沙，咋能爱沙漠呢”，这是“漠西戈”营地大哥和我的共识。
有风的沙漠才是有灵魂的沙漠！
因为有风，沙有水形！一丝丝、一缕缕，急速而蜿蜒的沙流随风而来，随风而去，你看不出哪一粒沙留下，也说不准哪一粒沙飘走，在每座沙丘表面被风打磨而成的那道最美分界线上，只有在大风肆虐时才能看见那一道道急速流动的沙瀑、沙帘。每时每刻那道线上都有无数沙粒飘远，每时每刻又有无数沙粒迅速补上，而那道棱角分明、柔美飘逸、迷倒众生的分界线却似乎永远不变，这就是沙丘的媚、沙漠的美！
因为有风，驼铃音清！大风可以让人睁不开眼，但却无法阻挡驼铃声声。眼见着驼队被夕阳印成了沙海中流动的版画，在狂风呼啸中竟然清晰地传来阵阵驼铃，是祖先的智慧让这驼铃清音能够穿越千年的风沙一直传到今天，让风吟沙吼成了它的陪衬，让寂寞而单调的风沙旅程多了一份宁静和空灵！
因为有风，心生豪情！走进沙漠，我没有资格为征服而傲慢，只求适者生存之共生。作为一个男人，想象中的边关冷月岂能少了大漠孤烟？不耐区区风沙何谈身披金甲大破楼兰？在凌厉的风沙中，隔着眼镜片放眼大漠，瞬间一个词重重地击中了我的心房——砥砺！正因为有了大漠黄沙的砥砺，才有了一个个如风一般、如鹰一般的大漠游牧民族，才有了一次次艰苦卓绝、雾悲云愁的惨烈迁徙和穿越。而这大漠风沙入了诗人的眼、诗人的心，则会让大漠的雄浑与苍凉穿越古今。大漠孤烟直，长河落日圆……
大漠沙如雪，燕山月似钩……
大漠风沙里，长城雨雪边……
大漠山沈雪，长城草发花……
大漠穷秋塞草腓，孤城落日斗兵稀……
大漠风尘日色昏，红旗半卷出辕门……
李白、王维、高适、王昌龄、李贺、岑参等等，凡是到过西北边塞的大诗人，几乎都写过关于大漠的诗歌。所以，是男人，一生一定要来一次沙漠！
腾格里沙漠也一样欢迎女人，夜幕降临时，肆虐的风沙逐渐平息，夕阳将漫野的沙丘全部点染成金黄。这时及以后的沙漠就都给女人吧，因为她实在是太柔美了！
大风雕刻师忙活了一天，精雕细刻的沙漠巨画此刻完全展露出了她的芳容，沙漠的每一寸肌肤都披上了金黄色的纹理，让人简直不忍涉足，造物主给了大漠无尽的荒凉，但也破天荒地让它具有了和太阳一样高贵的颜色，只有在这里你才知道什么叫满目金黄！
太阳落山后，千万不要因疲惫而早早钻进帐篷。择一处尚带余温的沙坡躺下，让身体背面的每寸肌肤都尽可能多地接触到松软的“沙床”，当月亮升起的时候，仰望夜空，这才是真正的“天幕”啊！什么叫“星垂平野阔”，只有在这里你才能体会到满天的星月都在围着你、温柔地注视着你，此刻，天人合一！
当然，不远处的营地篝火晚会已经开始了，烟花、篝火、音乐让沙漠不再寂寞。飞速发展的科技和经济条件，让沙漠宿营更加舒适和便捷，在这腾格里大漠腹地，竟然通了电，挖出了“月牙泉”，卫生间里有了上下水，营地服务区内竟然能喝上冰镇啤酒吃上烧烤！
回想起九年前吃喝住全部装在大背包里的那次沙漠之旅，不禁慨叹：我的国啊，你现在可不是一般的厉害！
清晨，早早起来，只为看看腾格里的沙漠日出，问候一下沙漠里的那些“原住民”——那些小甲虫、小蜥蜴，早餐过后，依依不舍地告别这片令人神往的大漠。在接待处，漠西戈营地的工作人员一边热情接待着游客，一边抽空开着会，商量着如何让服务更贴心、更上层次。好的风景一定要有更好的服务，在这方面，漠西戈营地做到了！
回到家乡，特意查了一下“腾格里”的含义，原来在蒙语里“腾格里”是“天”的意思，这也太巧了，我的故乡在黑龙江松花江畔，而松花江是满语“松阿里”的音译，两个词发音有点相似，重要的是，“松阿里”也是“天”的意思。从天赐的大江边走到天赐的大漠里，就算是牵强也要炫耀一番了！
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