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"江左名郡，九华福地"，这八个字贴在池州老城墙上，被雨水冲刷得泛了白，却依旧倔强地立在杏花村口。
长江在此拐了个弯，把千年诗韵和佛国圣境都揉进了这座皖南小城。
都说"上有天堂下有苏杭"，可池州偏不争这个热闹，它像块温润的青玉，在黄山与九华山之间，静静散着独属于江南的烟水气。
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上个月刚从西藏高原下来，高原反应还没散尽，就接到池州老同学的电话："来吃笋干烧肉啊，这时候的春笋正嫩！
"我背着登山包就上了高铁，四小时后，鼻尖已经浸在湿润的杏花香里。
这趟是第四次来池州，前三次不是赶着看九华山的云海，就是追着平天湖的落日，这次倒想慢下来，像老茶客品茶那样，把池州的滋味咂摸透。
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说实话，头两次来池州，我总拿它和杭州比——同是江南水乡，同有佛寺名山。
可第三次在牯牛降迷路时，遇到采茶的老阿婆硬塞给我一捧新炒的野茶，突然就懂了：池州的好，不在它像谁，而在它谁都不像。
就像老阿婆布满皱纹的手，捧出的不是名贵的龙井，却是带着山雾气的真心。
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池州的景点像串在长江边的珍珠，九华山是最大那颗，闪着佛光；杏花村是温润的玉，浸着酒香；平天湖则是块会流动的翡翠，把山影都揉碎了。
最妙的是这些地方都不远，开车半小时准能到，像老邻居串门似的方便。
我在地图上画了个圈，发现从升金湖湿地到秋浦河漂流，刚好能绕城画个半圆，把池州的魂都兜在里头。
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九华山我去过三次，每次都有新发现。
第一次跟着旅行团，在百岁宫前挤得满头汗，只记得金顶的阳光刺得人睁不开眼。
这次特意选了雨天，踩着青石板上"嗒嗒"的水声，到天台寺时，云雾正从山腰漫上来，把九十九座峰峦都裹成水墨画。
住持大师递来一杯山泉泡的黄精茶，说："施主看这云，像不像菩萨的衣袖？
"我忽然懂了，为什么杜牧在这里能写出"南朝四百八十寺"，有些禅意，真得在雨里才能品出来。
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杏花村现在修得比唐代还气派，可我还是爱钻村口的老巷子。
那天正赶上清明，看见个穿蓝布衫的老汉在井边打水，水桶"扑通"一声惊起几只麻雀。
他笑着指指墙根："这口井，杜牧当年就在这洗过马鞍。
"我蹲下看井壁的青苔，突然想起抖音上那个爆火的视频——穿汉服的小姑娘在井边吟"牧童遥指杏花村"，底下评论说："这井水酿的酒，怕不是能醉倒千年？
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平天湖的落日，是池州人私藏的浪漫。
有天傍晚我租了辆电动车，沿着湖岸慢慢骑，看见三五个老头支着画架写生，画布上的晚霞比天上的还艳。
突然有群白鹭从芦苇丛里飞起来，翅膀尖沾着金红色的光，有个戴草帽的大爷冲我喊："小伙子，快拍照！
这景儿，杭州西子湖都比不上！
"我低头看手机，发现小红书上早有人发过类似照片，配文是"池州平天湖，秒杀所有网红打卡地"。
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牯牛降的瀑布让我最意外。
本以为就是普通山溪，走到龙门潭却愣住了——三叠瀑布从百米悬崖上砸下来，水雾在阳光下变成七彩的虹。
有个穿冲锋衣的小伙正在直播，弹幕飘过"这比黄果树还震撼""求定位"。
我摸着潭边的青苔，想起上次在黄山看到的迎客松，虽然都美，可这里多了份野趣，像没被驯服的野马，带着股子生猛的劲儿。
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"一湖碧水映山色，半城烟雨半城诗"，这话是我在秋浦河畔的茶摊上听来的。
摆摊的老伯用搪瓷缸泡着茶，说这是他爷爷那辈传下来的顺口溜。
现在想来，池州可不正是这样？
既有九华山的庄严，又有杏花村的柔情，连空气里都飘着李白的诗味。
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去了四次池州，终于明白为什么说这里"玩明白了"。
它不像大城市那样急着展示自己，而是把千年文脉都化在晨钟暮鼓里，融在茶香酒韵中。
那些说"池州太小，没什么可玩"的，大概没在雨夜听过九华山的晚课，没在杏花村的老井边坐过，更没尝过用秋浦河水煮的鱼汤。
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说到吃，池州人能把笋做出花来。
我在老街吃到过"山珍三绝"——春笋烧肉、石耳炒蛋、蕨菜炖豆腐，老板娘说这都是早上现采的。
最绝的是西山焦枣，甜得像裹了层蜜，小红书上有人评价："这枣子，怕不是吸了九华山的灵气？
"我倒觉得，是池州的水土养人，连果子都带着股子温润劲儿。
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（最后一段）
离开池州那天，高铁站前的杏花开得正艳。
我摸着背包里老阿婆送的野茶，突然想起第一次来时，在九华山脚下看到的对联："山色空蒙水色清，佛光普照道心明"。
池州的好，大概就在这"空蒙"与"普照"之间——既有历史的厚重，又有生活的烟火，像杯泡了三遍的茶，越品越有滋味。
下次再来，我想带着笔墨纸砚，在杏花村里住上半个月，把没写完的诗，都留给这片山水。
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